關于藏茶的回憶

噶哇扎西

有天，在網上搜索一些東西，準備作為禮品，送給一位遠道而來的朋友。在搜到茶類項目時，突然發現從小當作生活必須品的某件東西，已經包裝成為很精致的禮品和收藏品。這個東西就是“藏茶”?！安夭琛卑礆v史時期和各地風俗不同又稱為大茶、馬茶、烏茶、黑茶、粗茶、南路邊茶、磚茶、條茶、緊壓茶、團茶、邊茶等，都屬于緊壓、發酵的黑茶，在網上一致都將這類茶和“藏”聯系起來。其實這么叫，并不是指這種茶產自藏區，而是指這種茶主要用來供應生活在青藏高原上的藏族民眾飲用。

看著網上那些藏茶被精致地包裝起來的樣子，不禁想到兒時看著大人們從集市上買回的用竹條編織包裝好的一人多高的“條茶”。當時并不覺得這是什么特別珍貴的物品，只是將它當作類似青稞、酥油、奶渣之類的生活必需品，是一種每日必備的飲品。記得家里的奶奶，就特別喜歡喝這種條茶加工出來的茶。后來我看到漢文古書上說到邊疆牧民“一日無茶則滯，三日無茶則病”，就很容易聯想到類似我家鄉嗜茶的人們缺茶的樣子，很是形象。

我的老家是青海玉樹，一個面積接近臺灣大小，人口只有幾十萬的藏族自治州，人們嗜茶如命。當然幾乎整個藏區，都像我家鄉的人們一樣愛茶。大部分藏區一般喝茶，就是直接從磚茶或條茶上掰下一塊，放到壺中或鍋中泡開、煮開。而我們家鄉將這種茶稱做“岡嘉”，一般認為這種喝法屬于比較簡便的方式。這種茶泡開后呈現一種暖暖的棕黃、棕紅色，有類似琥珀或瑪瑙的色澤，喝上一口感覺甘醇、清冽，但是這種茶熱性很大，喝多了容易上火。真正在日常生活中喝的茶是將磚茶或條茶經過加工后的一種熟茶，我們稱作“嘉蘇”，指將上述那種“岡嘉”（字面意思是干茶、生茶）做熟了。這種茶泡、煮開后，色澤濃郁，呈現出一種黑咖啡或葡萄酒的色澤，冒著熱氣，喝上一口，味道溫厚、香糯，沒有了“岡嘉”的干澀，感覺像是一種極富營養的茶湯。這種茶的做法是將磚茶、條茶等壓縮茶掰碎，放滿一大鍋，加堿，加水，長時間地煮，有時要煮將近一天，為的是讓茶葉徹底散開，再讓茶湯和堿再次融進茶葉中，煮到茶湯快干時，把半濕的茶葉撈出，晾曬在屋頂或者院子中的篷布上。晾干后，就成了經過加工的“嘉蘇”，這也是玉樹地區特有的一種藏茶。這種茶和沒有加工的磚茶相比優點很多：容易沖煮，類似速溶咖啡的效果；去除了磚茶中的火性，不容易上火；茶葉里面含堿，堿性可以中和肉類的酸性，是藏族飲食結構的優良補充。

記得小時候，大部分的下午時光，人們就是坐在藏式院子中，每個人拿著一碗茶，邊喝邊聊，還要配上點奶渣、干肉之類的點心，在藏語中我們把這喝法稱作“更嘉”，直譯過來就是“下午茶”。仔細分析起來，這可能源于傳統的藏式游牧生活，有著大把的閑暇時光和人們慢節奏的心理狀態。傳統的藏式茶壺，有銅質、鐵質、鋁質、陶質等等，形式上都很優美，有著長長的壺嘴和優美曲線的壺身。為了保溫，尤其是下午茶時，茶壺都會放在茶座上。茶座的樣子像口三足鼎，圓腹、口大，茶座里一般會放上木炭或牛糞火，用來給茶保溫，這算是最傳統的藏式茶具了。當然后來很多家庭也都開始采用內地生產的熱水瓶來儲存、保溫飲茶。但是，可能是對優美茶具和傳統方式儲存的茶的風味的偏愛，我的奶奶和姨媽們還是喜歡用上述那種茶具來準備一場悠閑散漫的藏式下午茶。其實后來那種上面印有大朵玫瑰花的暖水瓶，也有演變成一種新藏式民俗的趨勢?，F在雖然出了很多樣子更加新穎的暖水壺，但是西藏和藏區的老百姓們還是偏愛那種內地上世紀60、70年代廣泛使用的暖水壺。有時候，我想這也許是藏族性格中的一個特點，對簡單實用的用具有一種懷舊的依戀，而不喜歡跟風去追求新穎別致的東西，除非能夠證明它在青藏高原嚴酷環境中的耐用性和實用性。

除了那種經過加工的磚茶做的日常飲品清茶外，家鄉的人們經常喝的茶還有奶茶和酥油茶。做法其實很簡單，就是在前面講的那種清茶的基礎上，加入牛奶和酥油，當然具體做法上各個地區還有微小的區別。酥油不是放到茶中就可以的，還需要攪拌，讓油脂和茶混合均勻。在藏區旅游的人，會看到商店中擺著很多的果汁攪拌機在賣，其實大部分都被藏族人用做酥油茶攪拌機了。當然在過去，傳統上是用酥油茶桶來打酥油茶的，酥油茶桶是木質，直徑和一只大碗差不多，把茶水和酥油放入，通過人工提拉攪和成酥油茶，這對藏族家庭主婦來說是一項繁重瑣碎又必須的家務勞動。在藏區寒冷的冬日，一碗熱滾滾的酥油茶會讓你喝下的瞬間，熱流傳遍全身，毛孔放松張開，筋肉舒展，多喝幾碗，額頭上還會滲出汗來。但酥油茶也有副作用，因為它的高熱量、高脂肪，日常生活中喝多了會導致高血脂或膽囊炎等。

茶在藏族的生活中扮演著一種很重要的角色。除了消食解膩，以及消磨藏區下午漫長的日光外，還有一個重要作用就是待客?？梢哉f藏族的熱情好客就是通過給客人獻上一碗熱滾滾的茶來體現的。不管家庭經濟條件怎樣，給到訪的客人獻上一碗茶是最基本的禮節。如果客人到訪，沒有倒茶，被認為是最失禮的行為。一般節日或者對比較尊貴的客人都會獻上一碗奶茶或酥油茶，但也會根據客人的要求倒上一碗清茶。而且茶會隨喝隨添，如果客人喝完沒有及時添滿，也算是一種失禮。給老人或貴客添茶的時候，要把茶碗接過來再添茶，不能讓客人把碗拿在手上添茶。每次倒茶，都要按照年齡的大小，從長者開始依次進行。在藏人家做客要大方、實在、無拘無束，這樣，主人就會更加親近，更加熱情，認為客人真誠。反之，主人不但不產生好感，而且會認為客人太虛偽，不好交往。

茶在藏族人的生活中扮演著須臾不可分離的角色，藏茶又是怎樣形成的呢？其起源主要有以下幾種說法：

《西藏政教鑒附錄》“茶亦自文成公主入藏土也?！?，文成公主于唐貞觀十五年（公元641年）入吐蕃；

《甘孜藏族自治州史話》“茶葉輸入藏區之始，正是藏文創字之時?！彼少澑刹迹ü?32年遷都拉薩至650年逝世）時期派出以吞彌桑布扎為首的16名貴族子弟到天竺（克什米爾）等地留學，創制了藏文；

藏族有小鳥銜茶的傳說：吐蕃王朝的都松莽布支贊普時期（公元676—704年在位），生病的贊普偶然撿到小鳥銜來的樹枝，隨手扯了幾片綠葉放入口中嚼，頓覺神清氣爽，身體輕快，于是命大臣尋找這種樹葉。后來大臣在漢族地區找到這種樹葉，才知是茶，帶回獻給贊普，贊普經常食用，身體逐漸好了起來，于是茶便成為吐蕃宮廷一種珍貴的保健藥物。

根據翦伯贊《中國史綱要》“在安史之亂后的三十多年里，……漢族地區的茶葉傳入吐蕃”（公元750年）。

唐德宗建中二年（公元781年），唐李肇《國史補》記載：“常魯公使西蕃，烹茶帳中，贊普問曰：‘此為何物？魯公曰；‘滌煩療渴，所謂茶也。贊普曰：‘我此亦有。遂命出之。以指曰；‘此壽州者，此舒州者，此顧渚者，此蘄門者，此昌明者，此浥湖者”。常魯公為唐德宗建中二年，奉使入吐蕃議盟的監察御史常魯。當時贊普已擁有漢區各地名茶。壽州舒州者，指安徽的小圍、六安茶；顧渚者，指浙江的紫筍茶；蘄門者，指湖北的黃芽茶；浥湖者，指湖南的銀毫茶；昌明者，指蜀中綠昌明茶。

根據這些記載，吐蕃時代的松贊干布時期，是藏茶起源之時，或者說藏茶自唐代輸入吐蕃。茶在藏人生活中的地位和作用，是由人類在青藏高原上的生存需求決定的。青藏高原各種生物生存條件極為嚴酷，人類更是面臨缺氧、缺蔬菜水果（也就是缺維生素、礦物質），食物單一等挑戰。其實，在漢地茶葉入藏之前，吐蕃人也會采摘本地野生的土茶飲用。但藏區嚴酷的自然環境和氣候條件并不能使土茶成為藏茶的主流。為了生存，必須向外尋找更好的茶。吐蕃時代關于吐蕃國王因病尋找茶葉的故事廣為流傳，就印證了這種需求。為了尋找茶葉，不惜越過千山萬水，深入漢區。

藏人對茶葉的這種需要，產生了中國人文歷史上一個很重要的名詞“茶馬古道”?！安桉R古道”源于古代西南邊疆和西北邊疆的茶馬互市，興于唐宋，盛于明清，二戰中后期最為興盛。因藏人需要茶而且藏人的游牧部落盛產馬，漢地民間役使和軍隊征戰都需要大量的馬，于是，具有互補性的“茶馬互市”便應運而生。藏區和川、滇邊地出產的騾馬、毛皮、藥材等和川滇及內地出產的茶葉、布匹、鹽和日用器皿等，在橫斷山區的高山深谷間南來北往，流動不息。茶馬古道分川藏、滇藏兩路，連接川滇藏，延伸到不丹、尼泊爾、印度境內，直到西亞、西非紅海海岸。其中最為重要的一條是川藏茶馬古道，始于唐代，東起雅州邊茶產地雅安，經打箭爐（今康定），西至西藏拉薩，最后通到不丹、尼泊爾和印度，全長近四千余公里，已有一千三百多年歷史，具有深厚的歷史積淀和文化底蘊，是古代西藏和內地聯系必不可少的橋梁和紐帶。

“茶馬古道”是青藏高原上一條異常古老的交通路線，是人類歷史上海拔最高、通行難度最大的文明古道，更是漢、藏民族團結的象征和紐帶。中國歷史是多民族逐漸融合在一起的歷史。茶馬古道所見證的，正是漢、藏乃至西南其他民族逐漸聚合的歷史過程。漢族文明的特點是農業和儒教，藏族文明的特點是半農半牧、高原地域和藏傳佛教，兩者都有深厚的底蘊，兩者在歷史發展進程中緊密地聯系在了一起，這條連接漢、藏之間的茶馬古道在其中發揮了非常重要的作用。恰如藏族英雄史詩《格薩爾》中所言：“漢地的貨物運到博（藏區），是我們這里不產這些東西嗎？不是的，不過是要把藏漢兩地人民的心連在一起罷了?！?/p>

說了這么多，突然想讓在青海西寧的朋友在市場上幫我買兩包地道的磚茶，煮來嘗嘗。但是，朋友告知現在西北已經有很多人開始收集、收藏這些磚茶，所以很難以便宜的價格輕易買到了。這個消息讓我很吃驚。原來城市里的人也開始漸漸發現這種緊壓、發酵黑茶的價值。我想是因為改革開放三十年的過程中，隨著生活水平的提高，內地人的飲食中也更多地攝入了動物蛋白和脂肪，也需要藏茶來消食解膩，緩解高血脂、高血糖，甚至用來減肥。藏式黑茶，從四川雅安、湖南益陽等地生產出來，千百年來持續供應西北、西南少數民族飲用后，又變成新的時尚，轉而被內地人接受，不能不說是歷史發展的一種特殊因緣。