那些留不住的溫暖

文－文韋

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那些留不住的溫暖

文－文韋

如今吃年夜飯，我總會想起爺爺奶奶，想起有他們陪伴的童年。

我的家鄉在東北農村。餐桌上的年夜飯，兒時的記憶里多是奶奶和媽媽準備的。炒的，燉的，煮的，蒸的，擺滿了一米多長的桌子。

家養的柴雞、番鴨，要燉成油黃色，配著長長的、滑滑的馬鈴薯粉條，用筷子一挑，舉起老高才可以夾到碗里。長輩總愛往孩子碗里夾肉，兒童卻喜歡吃粉條和雞爪子，享受滑滑的口感和啃骨頭的樂趣。

豬肉，肥瘦都有。肘花，肥而不膩。肉皮凍，清涼爽口。水煮的豬心、豬肝，切得清清爽爽，配上加了鹽和醋、酸酸咸咸的蒜泥，明明是肉，卻不膩。吃糧食、野菜、四處跑著長大的家豬肉有股清香味，到了嘴里有嚼頭、有彈性。

魚，多數是買來的帶魚，如果弄到冰凍的河鯉，那就是美味了。在東北，不用冰柜，河鯉鑿冰打撈上來，直接放在屋外埋到冰雪里，吃的時候拿到屋里化掉冰水，去了鱗和內臟便燉或蒸，因為河鯉多是在上游沼澤地里吃甜甜的水草根長大，魚肉可以吃出淡淡的甜味，無需加糖。如果中途被不懂的人放過冰箱里，肉就會發柴發松。冰天雪地形成的自然冰箱效果，卻是人工冰箱不能比的。

年少時，東北農村的冬天，青菜少見。腌制的白菜，當地俗稱是酸菜，在年夜飯桌上也是離不開的。一般可以燉豬肉，還有一種吃法是清水洗后直接切成小條，吃一口，便知道什么叫酸爽了。當然，酸菜一定要腌制20天以上才可以開缸，這樣不致癌。

在改革開放初期，東北的農村準備這樣一次年夜飯，對孩子們來講，無疑是豐盛的。即使現在以都市人的飲食視角，從綠色、天然的菜品追求來講，也是難得的。

然而我最難忘的，還不是這些美食。因為即使現在回故鄉過年，依然可以吃到這樣的年夜飯，找到那久違的味道?？墒怯行r光，有些溫暖，就注定留不住了。

兒時過年的歡樂，是陪在爺爺奶奶身邊。在爺爺喝醉酒之后，纏著要他背誦講解三字經、千字文。他經常有選擇地從“子不教，父之過；教不嚴，師之惰”開始講起，然后要求我好好學習，每次我都厚顏無恥地辯解自己被教得挺好了，他笑笑后才肯講起私塾里學到的文章。雖然平時也可以在爺爺酒后纏著他，但過年時，無疑他也會心情大好，多講幾段，少訓我幾句。

奶奶不識文字，連撲克牌上的數字也不認得。年夜飯前，我和妹妹卻愛纏著奶奶打牌。奶奶總愛笑呵呵地邊查撲克牌上的點數邊問我對不對，我卻樂得可以借此機會看到奶奶手里的牌。但小孩子經常算計來算計去反而被老人家先和牌了，然后便哈哈大笑不肯陪我們再玩，最多承諾來年接著打。讓我們無奈得只能期待下一次年夜飯。

年夜飯后，奶奶會領著我們到屋外水井前的冰上滾一圈，說是可以滾掉身上的病氣，健健康康地茁壯成長?？墒俏乙恢彪y忘的卻是奶奶時常背著年幼多病的我去村子東頭看醫生。

時光，如水般流逝，在我的體驗里，最能讓我意識到時間留不住的，是我爺爺奶奶的先后故去，雖然他們都算高齡辭世。如今，我和妹妹都已長大成人，可是每次年夜飯時，我總會想起爺爺奶奶，想起有他們陪伴的童年。也才意識到，年夜飯前，選菜祭祖這事蘊含的深情。此前，在我的心里，那更多的是儀式。而今，我祭祖時，常有一股氣息在胸口，久久不肯吐出。

責任編輯：劉善偉