有大廚的家，才有幸福好滋味

斐燕子

說到大廚，我們一般會想到那些以烹飪為職業且在行業內有一定專業水準的人。而我要說的大廚，并非職業大廚，而是非烹飪職業的人，正是他們在日日操持三餐的過程中，將“食”從最原始的果腹功能發展為注重味覺的感官享受，進而形成飲食文化。

現實生活中，說起大廚，人們常常忘記了在家中廚房忙碌的人，而只著眼于賓館飯店里的廚師，這實在是一種“盲目”導致的忽略。我一直覺得，能日復一日、年復一年地忙碌在家中的廚房里，且能將家常飯菜料理得風生水起的人，才稱得上是大廚，他們靠的可不是一招一式，而是 “十八般武藝”都能來一手。

我的朋友舒宜就是這樣一位大廚，而且是大家公認的大廚。早些年，著名演員、導演劉瓊和幾位朋友到他家里吃飯，對他做的牛尾湯、白斬雞、紅燒大排等贊不絕口。那時他還年輕，卻已顯露做菜天分。當然，他也不是天生就會的，要說他做飯的“出道”，可追溯到小學三四年級。至于天分也是有來由的，家住上海陜西南路，對面“紅房子”，父親會帶他去那兒吃西餐，有時也會去中餐館，讓他見識了中西餐“吃”的場面及佳肴，而這些吃的經歷，成為那時還懵懂的他受到的美食“啟蒙”。當然，他灑脫熱情的個性，讓食材到了他手里都快樂起來，競相展現風采，成為一盤盤美味佳肴。不由想到，那些整日苦著臉對付一日三餐的人，之所以做不出可口的飯菜，不就是缺少 熱情嗎？

前不久，正值春菜季節，我在他家嘗鮮，清蒸魚、油燜春筍、酒香草頭、油爆河蝦、白蘑豆腐羹……

很有新意的是清蒸魚，一端上桌便驚艷眾人。魚身上橫切幾刀，插入姜片、臘腸片，撒上香蔥，周邊還圍了一圈日式雞蛋豆腐。他告訴我，這樣做是一舉兩得，豆腐本無味，吸收了魚汁就鮮美了。我嘗了一下豆腐，味道確實極好。我通常蒸魚都是放姜片和火腿片，他卻是放臘腸片，有何不同嗎？夾了一塊魚肉入口，哈，味道不錯，臘腸的甜味滲入魚肉，別有滋味。

油燜春筍一上桌，我便不顧斯文舉筷吃起來，這是我的大愛呀！說起來，我還是很有口福的，一是恰逢清明時節，二是朋友剛從鄉下帶來鮮嫩春筍，三是由大廚舒宜掌勺。嫩嫩、脆脆的春筍，重油、重糖燒入味，味道太贊了！

酒香草頭，要重點說說這道花費工夫的菜。草頭都是要精挑細選的，吃到口里鮮嫩極了，想起曾在一家大飯店里吃的草頭，味同嚼草?？磥?，做菜有心沒心，真是太不一樣了。

油爆河蝦也是我愛吃的。在蝦的選擇上，“河蝦”絕對是我的首選，哪怕面對再昂貴的海蝦也不為所動。舒宜這盤蝦燒得味道好不說，還有蝦膏、蝦子，吃起來真是過癮。

還有白蘑豆腐羹、肘子蘿卜湯就不細說了。一句話，都好吃。

順便說一句，倘若你去他家突然拜訪，他也可以在很短的時間里根據家里現有的食材，“變”出一桌可口飯菜。曾問他其中的訣竅，他說：“自由發揮，隨心所欲?！笨磥?，他的廚藝已經到了“游刃有余”的境界了。

飯后，和他聊起“回家吃飯”。他說：“回家吃飯是有前提的，家里要有人做飯菜的??！主張歸主張，其實做起來還是有難度的?！彼f的是大實話， 而且說到點子上了?，F在很多人熱衷于外賣，飯來張口慣了，不愿意自己動手做。即便做了，也是不用心思的，只是把飯菜做熟了，味道毫不講究。這樣的飯菜，怎么能讓人愿意回家吃飯呢？

我問他：“這么多年天天做飯，沒有厭倦嗎？”他說：“我自己也要吃的呀，給家里人做，大家吃得開心，不是挺好的嘛！”說完，他哈哈笑起來。聽他這么說，我心想，這個家是幸福的，有人承擔，且毫無怨言。說到承擔，舒宜是大廚，而他太太是做輔助的，兩人配合得非常默契。是啊，每個家人，各司其責，才有溫暖，才有美好。

可見，倡導“回家吃飯”，其根本還在于，家里有人用心做飯，有人貼心配合，如大廚舒宜的家。他的兒子再忙，也要想法趕回家，就是為了吃老爸做的菜，那是家的味道。

有大廚的家是幸福的。那么，大家就都用心地做飯，默契地配合吧，說不準以后大家都成了大廚，而家的飯桌，也總是有美味佳肴等待著家人的歸來。如此，“回家吃飯”就成了常態，一家人圍桌而坐，吃著聊著，美好的愿景成為現實，多好呀！