絕版的郎木寺小鎮

清菡

郎木寺不是寺院，是小鎮。

絕版的小鎮。一個鎮子歸兩個省管轄，藏回兩個民族混居，喇嘛寺和清真寺并存。不同的種族、不同的風俗、不同的信仰，在這個小鎮交融滲透而又彼此獨立。你做你的禮拜，我曬我的大佛;你吃你的清真，我享我的酥油。公用同一條河，齊享同一片藍天，互不干擾，互不介入，這和平，這融洽，都盛放在了這個叫郎木寺的小鎮。

甘肅與四川的交界，是以小鎮的形式完結和開始。郎木寺小鎮是開在它們交界處的一朵格?；?。這格?；?，不艷麗，不妖嬈，也不精致，卻有著高原紅的熱烈、不羈和淳樸。這個小鎮帶著一股瑞士小鎮的風情。

它不是江南小鎮，也不是北方大院。江南小鎮太粉，北方大院過于方正。它是散落在山坳里的一件藏袍、一頁經幡或者一塊蓋頭。風過之處，有酥油茶的清香、馬頭琴的悠揚，還有一股濃濃的散不去的體味。

這味道，在空氣里彌漫、氤氳，一股，一股，撲上來。最初不習慣，很快，這種醇厚的、奶白的，帶著濃濃羊膻氣和酥油的味道，越聞越濃，越聞越重。在這樣獨特的小鎮，聞這樣獨特的味道是必然的。小鎮的一呼一吸里，都有這樣的氣息。

我隨意地走在小鎮的街上，就像走在一頁經幡里，又神秘又肅穆。那路上三三兩兩走著的喇嘛，向著同一方向，那是喇嘛寺的位置。他們身著絳紅色法袍，須了發，一臉虔誠，不緊不慢地走著，游人看他們，他們并不看游人，只是神色安然地走著。

這就是郎木寺，不管外界多么繁華，我依然樸素著我的樸素;不管外界多么喧囂，我依然安靜著我的安靜。

不動心，有信仰，默默堅守，心中就會開出桃花源。

有點像世外桃源，什么都不在了，就留下這么個小鎮，就留下小鎮里的一群信徒，曬大佛，做禮拜?；蛘呤裁匆膊蛔?，就坐在臺階上看來來往往的人，看日出日落。這樣的人，在小鎮上走一圈，是不難遇到的。

你看，在臨街的臺階上，坐著一位藏民，黝黑的皮膚上，兩坨高原紅，像兩朵格?；?，眼睛深陷下去，面無表情，像一尊佛像。裹著一件藏袍，又灰暗又油膩，落滿歲月的塵埃，仿佛一年都沒洗過。我經過他身邊的時候，太陽還在，太陽不在的時候，我又從他身邊經過。

這樣的閑，會讓我感覺自己腳步太快。經過他們時，腳步會情不自禁地慢下來。

賣綠松石的藏族大媽，坐在臨街的攤前，看我們過來，也招呼，也叫賣，但沒有討好和狡黠，她很費勁地說著普通話，卻依舊有濃濃的藏味。她會一臉真誠地告訴你，這一串是真的，那一串是邊角料合成的。如果在別處，我會對這樣的話打折，但此刻，我信，就像信我的鄰家大嬸一樣。

這個小鎮，讓我放下了對人的戒備、猜疑和揣度。

來小鎮，是要到臨街的店鋪逛一逛的。一條路，把店鋪隔成南北兩列，新的舊的店鋪，一間挨著一間，有麗江的味道，但沒有麗江的擁擠和堆疊。男的女的老板，一樣地真誠，一樣有寡寡的閑。各家大同小異，無非是一些圍巾、披肩、衣飾、掛件，但都有著濃濃的地方特色，價格也實惠。我買了一件長裙、一條圍巾。

我的買，也是絕版的。那衣物上，記錄我的路過，遍布我的審美，散發著小鎮的氣息，還有那家店主人的溫度。

夜色漸漸上來，偏偏又下了一點如絲小雨，朦朧的燈光下，小鎮安詳沉靜的樣子，像一位剛剛從浴室里走出的仙女。這一刻，更應和了“郎木寺”這個名字，郎木寺，藏語是仙女之意。整個鎮子像一副水墨畫，在淡淡疏影里，依稀可見穿了藏袍的女子，向著來往的汽車招手，它們的后面是發著幽幽燈光的旅店。也有帶著頭蓋的回族女子，撐著傘，漫步在煙雨里，

這個時候，最愜意的是要吃一些當地的小吃的。就找臨街的小吃店坐下，精糕、粽子、銀耳、甜醅湯、酥油茶......即使是一樣的叫法，但絕對是不一樣的味道。即使是麗莎餐廳的西餐，都帶了本土的味道。這味道，是郎木寺的味道，是絕版的。

更絕版的是它的地理環境：四面環山，山上樹木成蔭、郁郁蔥蔥，風景優美。五彩經幡高高飄揚，在風中發出獵獵的聲響。莊嚴肅穆的寺廟里，飄出裊裊佛香，寺廟屋脊上的法輪、金鹿在陽光的輝映下金碧輝煌，一派佛界風光。這風光，也是其它小鎮所沒有的。

高原強烈的太陽分外燦爛，分明就是艷陽高照的盛夏，可隨便一處蔭涼之地，都是涼涼的觸感。尤其是早晚，分明又是春秋之季，下過雨后，穿羽絨衣都不覺暖。難怪，來這里，一年四季的衣服都要備上。

一條小溪穿鎮而過，溪水潺潺，并不寬闊，也就窄窄細細一條，卻也叫“白龍江”，這氣派浩大的名字，實實與這溪不配。這就是郎木寺，連小溪也要稱作江。一群藏族、回族、漢族婦女，蹲在石板上，一字排開，進行各種洗，那該是怎樣的盛大和煙火，據說，這是常事?？上?，我并未看到，是多少帶了些遺憾的。

就這樣，我與郎木寺有了一次匆匆的會面，匆匆，卻又刻骨，因為那氣質獨特，也絕版。

選自《中國民族報》