560天我和我的原味以色列

韓沖

耶路撒冷老城中仍舊居住著眾多正統基督教徒，他們身著類似中世紀時期的傳統服飾，在21世紀的今天，重復著千百年不變的宗教生活，這使他們成為耶路撒冷的一道風景。

在耶路撒冷——這座被稱為圣城的一平方公里大的石頭城，我每天看到的情景似乎都差不太多：街道上總有幾個頭戴禮帽、身穿黑色禮服的正統猶太教徒，步履匆匆前往哭墻祈禱;數百年歷史的教堂中，東正教徒好像是從中世紀穿越而來，點亮教堂的蠟燭，青煙飄出一股獨特的香味;街道上聚集著穿得五顏六色的游客，他們小心翼翼地走在老城光亮的石板路上，聽著導游的講解、拍著照片，又想停下來和兩邊售賣紀念品的商販討價還價，忙得不行……從日出到日落，都是這樣的景象。

耶路撒冷可能是以色列知名度最高的地方，但我竊以為，想體驗以色列的多樣魅力，特拉維夫是不可錯過的。這個地中海海濱城市面積雖然不大，卻高樓林立，相當國際化。開放的態度使特拉維夫的宗教性沒有那么強，街上可以看到各種膚色的人，能找到來自世界各地的美食，其中有不少相當正宗。特拉維夫也以開放的心態接納同性戀者，每年都會舉辦同性戀游行，甚至被稱為“中東gay都”。不管你是什么種族，有著什么樣的信仰和生活追求，都不會妨礙你在特拉維夫細膩的沙灘上優哉游哉地曬太陽，或是在地中海清澈的海水里沖浪、在商業中心血拼，自在地享受生活。

與以色列一墻之隔的巴勒斯坦，雖然生活水平普遍比鄰國埃及要好很多，但歸屬感缺失，讓巴勒斯坦人臉上總有憂郁的感覺。領導巴勒斯坦人建國的阿拉法特雖然已經過世多年，但仍是巴勒斯坦人心目中的民族英雄。與加沙地帶的哈馬斯對以色列的仇視態度不同，阿拉法特以及目前阿巴斯所領導的法塔赫，是倡導以色列和談，從而實現建國夢想。

除了待在以色列，我也免不了會去巴勒斯坦地區，那里的生活是另一番模樣。由于是穆斯林聚居區，巴勒斯坦地區隨處可見清真寺，城市沒有以色列的那么發達和干凈，人們平時的生活也挺自在，只是與以色列軍警的沖突時有發生，讓人總有一種悲傷籠罩的感覺。在這里能看到太多其他地方不曾見過的景象，三個宗教共源而又水火不容，兩個民族的恩仇故事在各處隨機上演。巴勒斯坦人希望在以色列工作，從而得到更高的報酬和良好的工作環境，為此他們不得不每天凌晨兩三點起床，排隊經過檢查站，歷盡艱辛進入以色列。但同時，很多巴勒斯坦人又對以色列人十分仇視，生存和信仰之間總是磕磕絆絆。