北落基山湖泊群 時光的寶藏和童話的色彩

崔月婷

在落基山北部，路易斯湖濃縮了加拿大最美的湖光山色，那個關于公主的愛情故事，成了這里最美麗的童話；冰冷的弓湖透著靜謐與疏離，不過，這絲毫不影響當年“山人”將這里作為一生的歸宿地；翡翠湖充滿了奇跡，湖邊藏著數億年前的布爾吉斯頁巖，那是時光留下的最珍貴的寶藏；亞伯拉罕湖隨著攝影師拍攝的湖面冰凍奇景而走紅，雖然它美麗無比，但冰下凍結的氣泡卻暗藏殺機。

作為北美洲的脊骨，落基山脈由北向南縱貫了4800公里，幾乎將這片大陸切成兩半，沿途形成了迥異的壯麗風景。在落基山北部的加拿大境內，大自然的慷慨讓這里別有天地，人們建立了4個國家公園、3個省立公園。在這里，冰川塑造出氣勢恢宏的高山峭壁，留下了山頂的冰原和山間穿行的河流，以及那些至今滋養著山谷森林的湖泊。

雪山松林環抱間，那些湖泊猶如一顆顆透亮的寶石，星羅棋布地鑲嵌在這片土地上。由于湖底礦物質沉積的原因，湖水透出藍綠之間難以名狀的色彩，成為北落基山最美麗的風景。這些湖泊魅力十足，卻又各不相同，包括洋溢著童話色彩的路易斯湖；“山人”（早年的拓荒者）歸宿之地的弓湖；隱藏著數億年前寶藏的翡翠湖；美麗與殺機并存的亞伯拉罕湖……它們在將自然之美展現給世人的同時，也抒寫了一個個人類歷史的傳奇。

路易斯湖：童話的色彩

班夫國家公園內的路易斯湖，號稱是“世界上曝光率最高”的湖泊之一，它濃縮了加拿大最美的湖光山色。這種說法與徐霞客“黃山歸來不看岳”的霸氣有著異曲同工之妙。

路易斯湖躺在海拔1731米的山谷中，冰川融水帶來的礦石粉末將狹長的湖泊染成一汪亮眼的孔雀藍，湖泊兩側覆蓋著針葉林的高山緊貼著湖水向前綿延，遠處，終年不化的維多利亞冰川和澄清的天空倒映在波瀾不驚的湖面上……這一切都恰到好處，如同畫家筆下的黃金比例，呈現出攝影愛好者夢寐以求的完美構圖。

如果說路易斯湖是落基山湖光山色的縮影，那么，湖畔的費爾蒙特城堡酒店就是這片奢華美景中的唯一。酒店背山面水，門外花園里的虞美人爭相綻放，正前方就是壯麗的冰河。這一古樸的建筑始建于19世紀，其傳統的古典風格經過百年歷練，讓酒店更像一座真正的城堡，這樣的古典色彩，為路易斯湖平添了幾分童話氣息。

充滿童話色彩的還有關于公主的愛情故事。1882年，加拿大還處在英國的統治下，為了紀念剛剛卸任的加拿大總督夫婦，人們以總督夫人的閨名為這個美麗的湖泊命名——這位路易斯就是童話里的公主殿下，但在現實中，她是英國維多利亞女王的四女兒，不僅生得楚楚動人，還因為出色的繪畫和雕塑才能而芳名遠播，但她活潑倔強的個性讓女王頗為頭疼。在一輪又一輪的相親中，公主獨獨相中了當時還只是下議院議員的一個侯爵。就這樣，宣揚女權主義、總不按規則行事的公主穿著自己設計的婚紗，牽手愛旅游、會寫詩的小議員走進了教堂。讓女王更意外的是，公主下嫁的年輕人跟她一樣生有反骨，不愿接受王室的晉封，反而自請到萬里之外的屬地任職。于是，日不落帝國尊貴的公主就跟著自己的心上人飄洋過海，來到了這片陌生的土地上，為帝國守護疆土。

公主浪漫的愛情故事打動了許多年輕的戀人，許多新婚夫婦更是將路易斯湖選作了蜜月勝地。不過，戀人們不需要知道童話的結局，只要靜享這里的恬靜就夠了——在最為醉人的秋季，或泛舟湖上，在狹小的獨木舟上攜手看盡兩岸層林盡染，或騎馬繞湖，在林中、湖畔并轡徐行，也做童話里的王子和公主。

弓湖：山人的歸宿

從人群熙來攘往的路易斯湖出發，踏上世界聞名的冰原公路。這條觀景大道長達兩百多公里，連接著賈斯帕和班夫兩個國家公園，沿途的冰川、瀑布、草甸、湖泊迎面而來，間或有鹿的身影在林間出現……落基山脈的畫卷在游人眼前徐徐展開。在這段俯仰皆是美景、令人眼花繚亂的旅程中，弓湖的美只留給那些獨具慧眼，愿意為它停留的人。

當你看到橫亙在山脈之上的鴉爪冰川，就知道離弓湖不遠了。它是冰原公路邊最大的湖泊，湖面超過3平方公里，四周群山環繞，山上盤踞著鴉爪、弓河和瓦普達三大冰川，其中鴉爪冰川因形似烏鴉爪而得名，它是沿途的標志性景觀，遠遠地就能一眼認出。不遠處就是弓山口，也是冰原公路的最高點，海拔達到2070米，弓湖就在這里。

清澈的湖水泛著透明的藍，岸邊湖底的碎石清晰可見。湖水來自冰山融雪，終年冰冷沁骨，即使盛夏也讓人難以涉足。整個湖泊透著靜謐與些許疏離，只有熟悉它的人才知道，每個清晨和黃昏，陽光將如何顛覆這份平靜，開啟奪人心魄的瞬間。

湖畔的針葉林里，露出鮮紅色屋頂的一角，那是湖畔唯一的旅舍。旅舍有個詰屈聱牙的土著名字，但人們更習慣叫它“紅頂旅館”或“辛普森木屋”。木屋最初的建造者是落基山脈的傳奇山人。所謂“山人”，特指18世紀和19世紀探索北美洲的白人冒險家及拓荒者，英國人吉米·辛普森就是其中的一位。那時，年僅19歲的他一頭扎進了落基山脈。兩年后，他初識弓湖，在湖畔扎營過夜時，頭一次萌生了在這里修建一座小屋的愿望。轉眼25年過去，辛普森已從當年壯志激昂的小青年，變成了有妻有子、備受尊敬的專業向導?？幢M了落基山的無限風光后，他最舍不得的仍然是弓湖。

木屋最初只是辛普森一家的住處，深諳弓湖魅力的山人選中在這個絕妙的位置，讓今天的攝影愛好者依然受益匪淺：傍晚，縈繞在木屋上空的晚霞有如星云般絢爛壯美；清晨，陽光沖破晨霧，為湖對岸高聳的山崖、冰川緩緩罩上金色的光輝。要欣賞如此迷人的景致，只能暫別現代化的生活，在沒有電視、沒有網絡的家庭式旅舍里，適應天地間只有你我的聲音，窗外只有月光、星芒與湖面上搖曳的光斑……

翡翠湖：時光的寶藏

為太平洋鐵路公司勘探道路的小職員湯姆·威爾遜，是加拿大落基山脈最出名的向導。他擅長爬山涉水，足跡遍布落基山，但記憶力卻不怎么靠譜，竟然在同一年間給兩個新發現的湖泊命名為“翡翠湖”。其中一個后來改名為“路易斯”，而另一個就在相距不遠的幽鶴國家公園里。endprint

幽鶴，出自印第安克里語，意為“驚異”?？催^公園里的加拿大最高瀑布，看過幽鶴河與踢馬河交匯的奔騰，就能領會當年印第安原住民初見幽鶴時的感嘆。過了千百年，幽鶴仍然是個孕育奇跡的地方。

翡翠湖只是落基山脈數量眾多的冰磧湖之一。這里一度被冰川覆蓋，夏日的陽光解放了凍結在冰川中的石塊和沉積物，它們試圖隨著融水沖出峽谷，但每一年總有些不幸的“逃兵”被峽谷狹窄的出口截留，年復一年便積少成多，直至冰磧石完全封住了出口。于是，在下一個夏天來臨時，終于留住了一池碧水。盡管生得平凡，翡翠湖也繼承了幽鶴奇跡般的特質——它妙在淺，妙在綠。翡翠湖是幽鶴國家公園里面積最大的湖泊，但不深，最深處也只有28米。一年四季，無論晨昏雪雨，甚至是一點點視角的變換，都能讓湖水呈現出不同的綠，那種無法形容的微妙讓人感慨語言的蒼白。

充滿奇跡的還有湖邊起伏的山脊，它們看上去雖然平淡無奇，卻藏著數億年前的“寶藏”——布爾吉斯頁巖。

按照達爾文進化論的觀點，生物進化經過了緩慢的、循序漸進的自然選擇。但達爾文無法解釋，寒武紀之前的巖層異常沉寂，然而在那之后的巖層里，各種無脊椎動物的化石卻似乎在一夕之間冒出來。人們只能猜測在5.3億年前這個節點上發生了什么，也就是“寒武紀生命大爆發”。這曾是學術界的一個假說，隨著零星化石的出土才慢慢有了佐證，直到布爾吉斯頁巖化石床被人發現，世人才真正見識到所謂的“大爆發”是何等絢爛。著名古生物學家斯蒂芬·古爾德在《奇妙的生命》一書中形容“布爾吉斯頁巖是‘寒武爆發之花綻放的第一朵”。如他所言，在布爾吉斯震驚世界后，我國云南澄江生物群又將這一理論大大地往前推進。

在地球漫長的生命中，寒武紀翻天覆地的千百萬年也許只是一盞茶的時間，但對普通人來說，“寒武爆發”究竟是假象還是飛躍其實并不重要，面對雪山平湖喝一杯茶的時光，才是人生記憶中的寶藏。

亞伯拉罕湖：冰下的殺機

和聞名久遠的路易斯湖、弓湖、翡翠湖相比，亞伯拉罕湖算是炙手可熱的新貴，但也是個異類。

亞伯拉罕湖位于北薩斯喀徹溫河上，它是一個于1972年建成的人工水庫。當年，當地政府面向中小學生為水庫征集富有歷史意義的名字，最終確定采用了“亞伯拉罕”，以向開拓初期的當地印第安向導塞拉斯·亞伯拉罕致敬。

默默無聞了幾十年之后，攝影師拍攝的湖面冰凍奇景讓它一炮而紅，成了攝影愛好者趨之若鶩的寶地。在美國自由攝影師奇普·菲利普斯的鏡頭里，湖泊宛如冰凍的水銀幻境：或波點狀發散，或閃電般割裂，或如波浪被凝固，無不透著詭異的虛幻。

然而，美景背后其實暗藏殺機。人們以為冰層下充滿空洞而容易碎裂，但真正危險的是冰下凍結的氣泡。這些氣泡來自湖底的動植物尸體分解后產生的沼氣，也就是甲烷。一年四季，湖泊都在孜孜不倦地制造這種易燃氣體，但在已經結冰的冬季，甲烷從湖底升起時會受到冰面阻截，然后被冰凍其中。如此循環往復，形成層層疊疊、自帶3D效果的氣泡柱。等到來年春暖花開，冰層解凍，甲烷才會陸續被釋放到空氣中。

其實，這種現象在北極圈內早已不是新聞。由于全球變暖，北極永凍土解凍，冰凍億萬年的生物遺骸隨融水進入水流較緩的湖泊，被微生物分解，釋放出大量甲烷。美國《國家地理》雜志曾刊登過阿拉斯加湖泊剛入冬時的冰凍氣泡。2013年，科學家鑿穿了阿拉斯加湖泊的冰層，噴涌而出的甲烷遇到火源便瞬間爆發，火球竄起足有一人高。

亞伯拉罕湖的氣泡奇景與阿拉斯加的如出一轍，只是它憑著當地湖泊特有的那種粉藍來模糊了恐懼，增添了一份柔美。endprint