斯里蘭卡掠影

美 文 ·世界風光·

斯里蘭卡掠影

斯里蘭卡原名為“錫蘭”，我國古籍中稱其為“師（獅）子國”，今人喻其為“印度洋的眼淚”。

丹布拉石窟

著名的丹布拉石窟位于康提以北60公里處一座山巖的斜坡之上，始鑿于公元前1世紀，是斯里蘭卡最早的佛教石窟寺。山下的進口廣場邊，矗立著一所新的類似宮殿的三層建筑，名曰Golden Temple，張開大口的獸頭作為大門，三層之上左右兩側各有八角亭供奉著小型佛塔，正中則是高大的金色結迦趺坐釋迦牟尼佛像。

丹布拉石窟基本上是利用原有的巖體開鑿，自然采光，所以明暗不一，要仔細觀瞻里面的雕塑、壁畫還得靠燈燭或手電照射。左側最大一個洞窟內，不僅有48座各式塑像，而且還有完整的供人禮拜的早期形態的佛塔。塑像的形態、裝飾、著色差異較大，我以為正顯示出南傳佛教的特色及時代的差別。有的佛傳故事畫繪制在洞窟上壁，就得仰頭眥目才能約略辨認。我個人覺得這里壁畫的年代相對早于塑像，內容、風格也較豐富。另外，窟門門楣上浮雕的人物、動物形象也顯示出鮮明的地域風格。當然時間、條件有限，我又缺乏這方面的專業知識，也只能是走馬觀花了。我們赤腳走在窟外陽光照射的地面上，望著石窟寺內外秀麗的景物，除了腳面的熾熱之外，也感覺到了山巖的堅實與內心的充實。

獅子巖

獅子巖是建筑在海拔360米平地上突兀而出的巨大巖體之上的王城與宮殿，山巖高200米，被譽為“世界第八大奇跡”，也已被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄。

據說整座獅子巖原先有500多幅壁畫，現存的只是很少的部分，大概卡西雅帕王朝滅亡時，也遭到了戰火的毀壞。最令人稱奇的是，這些1500多年前的繪畫均色彩如新，不但冠飾花鈿、瓔珞項鏈及臂釧等都描繪得精致細膩，而且人物肌膚質感極強，主色調的赭紅、桔黃色仿佛是剛剛涂敷的；女性“S”形的三道彎體態特征也很明顯，可證敦煌伎樂天的形態還是源于南亞樂舞。我想，這些相當于我國北魏孝文帝晚期的壁畫，留存至今色彩還如此鮮艷，恐怕主要是得益于當時所使用的礦石顏料，尤其是一些稀貴的綠松、黃晶、青金等寶石，同時也與洞窟長期封閉有關。

從壁畫洞窟下來后，要經過一處弧形甬道，左側黃色矮墻上有若隱若現的古代題刻，據說研究者確定壁畫的繪制年代，有些題刻也是依據之一。過了甬道，又是向上的石階，奮力上行，我們一行人登上了一個平坦的長方形場地，先休息片刻，順便在考古家發掘出來的一對巨型獅爪前攝影留念，這獅爪現在成了攀登巖頂入口處的標志。大家仰視附著在巖壁上那“之”字形坡度超過30度的金屬梯架，雖未摩拳擦掌，也都鼓足了氣力，體弱者也不言放棄。正式攀爬開始了，盡管只有100多米的垂直高度，一鼓作氣也顯然是行不通的，因為人

多路陡，最好是調理好呼吸與邁步節奏，走幾十步稍作停頓方不覺疲乏。終于登上了“獅子的脊背”——巖頂，也是昔日皇宮頂端的遺址。經過多年的考古發掘整理，現在的巖頂是一塊呈長方形的三層臺地，面積約2公頃，據說是皇宮的空中庭園所在地，有國王寢宮、蓄水池、宴會廳、議事堂等?，F在，除了那一汪依然清澈的池水和斑駁的石制寶座、供桌外，其余都已灰飛煙滅，只剩下些殘基斷礎供人遐想了。

“無限風光在險峰”的刺激與興奮，已經消退了我們攀登勞累的感覺。我們踏著當年卡西雅帕皇宮的廢墟，俯瞰碧野，仰望蒼穹，仿佛穿越時空，看到壁畫上那些天女、嬪妃飄然過來在身邊輕歌曼舞，看到卡西雅帕和他的大臣們在緊張梭巡，看到這座金碧輝煌的宮殿在戰火中轟然倒塌……還能看到些什么呢？善與惡、美與丑、創造與毀滅、微笑與眼淚……城頭變幻大王旗，絲路重現繁華景，這就是滄桑變遷，這就是歷史留給后人的記憶、經驗、教訓與希望。

夕陽悄然隱沒，晚霞消退，暮色漸濃，我們帶著收獲、疑惑與感慨，匆匆從西邊下山，穿過兩側對稱的花園、蓄水池、渠道遺址，出城后驀然回首，在撲簌模糊的淚眼中，那獅子巖依然巍峨聳立、雄偉挺拔。

西古城祇陀林佛塔

阿努拉達普拉古城位于斯里蘭卡中北部，古城現存最大的佛塔是祇陀林大佛塔。

來到這座祇陀林塔的跟前，才真切體會到“嘆為觀止”這個詞語的含義。高大的磚紅色覆缽型塔身坐落在方形石基之上，缽上有箱形長方體（平頭），安放在上面的塔尖（相輪）直指蒼穹，似乎和中國傳統的天圓地方宇宙觀相接近，而在藍天的映襯下，又顯現出天地間唯我獨尊的氣勢。此佛塔由公元3世紀晚期的國王摩訶斯那開始修建，其子摩訶文那完成，前后用時27年，是斯里蘭卡現存最高的佛塔。巍巍大塔給人的第一感覺便是崇高、莊嚴、靜穆，使僧俗信眾頂禮膜拜時心中升騰起對佛陀、佛法的敬畏；同時，也會由衷地贊美古代佛教建筑藝術的豐偉，贊嘆古代建筑師的智慧與工匠的辛勞。

我們在順時針繞塔巡禮一圈時，不由地都將注意力集中在覆缽基部那些早期的雕刻上。塔的東、南、西、北正四方底部都建有在巖體基石上用紅磚砌成的凸形九層臺，有側門通入塔內的空間。那些圓雕在石梁上的象形、虎狀獸頭大多已經殘損，而臺基兩側所豎立的石刻卻相對完整。于是，我們又有幸看到了清晰而精美的拈花天女、提壺神女雕像，她們同樣赤裸上身，腿上裹的長褲同樣顯示出薄透的質感，雖然比獅子巖的壁畫形象粗壯、質樸，卻有著更加嫵媚的三道彎形體特征；我們又看到了整幅為五頭、七頭眼鏡蛇的細膩刻石，盡管形態有點駭人，卻似乎比丹布拉石窟的龍形浮雕更為真實，更加生活化；我們也看到了那寶瓶中冒出的花枝里裹著的獅子、狼、大象等動物形象，看到了托舉箱囊的侍女或蹲舉著寶瓶的力士；還有一幅線刻圖，上面流暢生動的鳥獸形象仿佛是天外來客所為……我們剛才在百米外仰望佛塔時，怎么也不會想到在形似粗獷的覆缽底部，會有這么多精美的石刻可以一飽眼福且沁入腦海，令人難以忘卻。

我走下塔基的臺階，仔細鑒賞一個石柱上的圓形石罐，罐口四周原有的動物雕刻早已殘缺，但環繞罐肚的五條裝飾線卻完好如初。此罐僅起裝飾作用，還是另有功能，吾所不知。我忽然看見在石柱下有一個小器皿，撿起一看，原來是帶有小嘴的朱紅色的陶碟，擦掉里面的沙土，露出了碟底部黃綠色的沉淀物，聞之有明顯的油味——原來是供佛的一盞小油燈！在巍然佛塔面前，它是那么微小，但一葉知秋，納須彌于芥子，它所蘊含的奧義，卻是求索不盡的。斯國之行，在朦朧迷茫的淚眼中，我們又一次感受了佛教文化的無窮魅力。

（摘自《絲綢之路》2014年第13期 柴劍虹/文）