格聶南線 在日與夜的交界處

iCamplife川

扎瓦拉埡口徒步。

29°49’45.9”N99°46’38.2”E

1.鐵匠山日落。?

格聶南線全程不到300千米，以巴塘和理塘為路線的起點和終點（正穿是由理塘出發，反穿則是以巴塘為起點），在將行程濃縮的情況下，一天就可以完成整段路線的穿越。如果中途需要補給和住宿，可以選擇落腳下則通村。這幾年圍繞格聶的標簽中，最火熱的無疑是藏區小王子“丁真”，我們此行途經的下則通村確實也如傳聞所說，沿著村莊穿行途中隨處可以遇見幾位“丁真”。除了擁有一樣的名字，這邊藏族小伙兒俊秀的臉龐和騎著摩托車颯爽的身姿，經過每一位外來者的時候露出燦爛笑容和一口潔白的牙齒，成為旅行途中的獨特體驗。

從巴塘縣城沿著村道繞行，進入省道后是一大段緩升的山路，海拔逐漸從2500米攀升至埡口處的4900米。行駛靠近高處，密林逐漸消退，大片的高山草甸層疊錯落地出現在山縫之間。9月的時節，草甸的顏色已從繽紛的高飽和度色彩過渡成更沉淀和穩重的黃綠色，這里的花期通常在8月結束，稍微頑強一點兒的花朵興許可以堅挺到月末，而我們在抵達的時候顯然錯過了觀賞它們最后美麗的時機。

扎瓦拉埡口的山尖如刀鋒般指向云端，這是非常顯著的角峰地貌，由于冰斗不斷擴大和后退，山坡受到刻蝕后，兩個相鄰冰斗間殘留的嶺脊形成了尖銳的刃脊，散落的高山海子也佐證了這一猜測。接近日落時分，急陡的巖石因背光而呈現出一種深藍色，一絲光線從云層破開，部分礦物質含量更高的區域因此閃爍著星星點點的微光。溫差導致氣流紊亂游走，埡口的風在此時也變得越發凜冽，仿佛在這個隱秘的時間節點，在光輝與暗夜的交界處，人們順著風的方向就可以悄然進入另外一個世界，走進一個古老的傳說。

2.露營在扎瓦拉埡口。

我遠眺到幾座山間木屋，離近了才看見蓋著塑料篷布的屋頂在風中搖曳顫抖，此處居住的牧民已早早帶著牛羊遷移到低處，這一場景讓我想起半年前在鄉城遇到的多登大哥。為了滿足300頭牦牛的日常所需，一年中他要經過5次轉場，從最靠近村莊的牧房慢慢地走進山澗深處，直到年末大雪覆蓋一切可見之處，他便翻過山頭，走到我們看不見的另一邊。他生活的地方不同于扎瓦拉埡口的地貌，這里處在格聶南線的制高點，視野范圍內幾乎已無任何遮擋，人們輕易地就能眺望到直線幾十公里開外的神山，如此開闊和壯麗讓人產生與生活隔絕的思考，但其莊重和肅穆讓人在片刻停滯后，只能把目光轉回到自身。

我們從柏油路繞進土道，沿著牧民的車轍找到了一座山包上的木屋。生活在這里的人們擁有一套與土地博弈后締造的生活智慧，為了規避風雪可能帶來的危險，木屋建造的位置、房屋的朝向、屋頂傾斜的角度都經過了縝密的思考與計算，今夜我們計劃在木屋旁邊的空地落腳。

牧民們在夏季除了放牧，還有一個重要的工作是撿拾柴火。村子里的每戶家庭都有一個火塘，從周圍各處撿拾來的柴火至少要滿足全家在冬天的使用需求。主體建筑周圍的土墻上，通常像貼餅子一樣密密麻麻地貼滿了牦牛糞，待風干后，這是燃火最好的材料，耐燒，燒起來有一股泥土木草的香味。

我們從木屋借走了幾根粗大的木柴，又十分不好意思地扒下了人家的一小片“墻皮”。為了與這片壯闊的山脈再相處久一點兒，我們決定夜間露宿在海拔4900米的地方，倒也真的顧不上那么多了。不知道是不是正確選址的原因，入夜后我們感覺不到太強烈的風，天氣出奇的好，云層走得很快，抬頭觀望，一片璀璨的銀河落在我們頭頂正上方，偶有幾聲動物的鳴叫，可能是幾只小狐貍在另一片山頭上打鬧。

這一宿不能說是完全難眠，但后半夜可能因為海拔，急促短頻的呼吸聲把我從睡夢中喚醒，我裹緊衣服從睡袋里鉆出來，坐了一會兒，掀開帳篷看見讓人失神的一幕。在天空將亮未亮的時候，層疊的霧氣從眼前劃過，寒意不帶一絲情感地貼近皮膚并鉆入毛孔。扎瓦拉山峰站在霧氣中間，一如既往地挺拔高聳，相依在山腳睡了一宿也沒能讓我感覺到離它更近一分。一股復雜的情緒涌來，我像被攝了心魂，當中還帶著一絲洋洋自得，來去的人這么多，能看到此景的人怕是沒有幾個，這是莫大的幸運。

午后，我們收拾好行李和裝備，把一些未開封的食物放進了木屋，以感謝未謀面的主人昨夜對我們的照顧。當我們離開埡口時來往的車輛尚少，一群巖羊看準時機從車道旁的崖壁上跳躍而下，緊貼著道路低頭覓食，時不時警惕地抬起頭，我對上了它們的眼眸。不用語言，不細分說，我們一定會再見面。

我坐在方向盤后面，由著沿路景觀一幀一幀地向前播放，時間開始變得虛無，在偌大的場景里，一切都顯得不值一提，山谷的寂寞止步于我們的心不在焉。我們回過神來到了森林防火的關卡，跟當地的工作人員表達了我們的來意，他們按照流程登記放行，扎西德勒，祝你今日愉快。

我從車里下來，從后備箱拿出藏在徒步包最里層的速干毛巾。車停在溪流的旁邊，20分鐘前我們從柏油馬路駛入了土路，那是一條正兒八經的土路，因為過于干燥，每一次車輪碾壓后都能揚起漫天的塵土。正午的陽光曬得車里的人昏昏欲睡，車外一片彌漫，我們看不清前路，干脆決定原地駐車，走到就近的溪水邊簡單洗漱。大大小小嶙峋的石頭遍布在河谷里，水波像層疊起伏的音符，急速沖撞在石頭上被高高地拋向空中，就著陽光的折射劃出一道七彩的弧線。我撥開岸邊的植被，小心地邁過濕漉的青苔，找到了一處剛好可放下雙腳的位置。我打濕頭發，抹上香皂，火速地揉搓，然后雙手捧水沖洗，一二三四五下，裹上毛巾，一分鐘，時間剛好。從雪山流下的水冰冷刺骨，擊穿了腫脹發熱的頭部，每一個被滾燙的陽光曬開的毛孔瞬時又吸收了高海拔的寒意，帶回了一切關于昨夜的回憶。我找到一塊大石頭，在上面坐了好一會兒，直到暖意逐漸回歸我的身體。從遠處聽見一輛摩托車轟鳴而至，那熟悉的尖銳的引擎聲，我不用睜眼就知道只有本地老鄉才能施展這么“兇猛”的車技。果不其然，老鄉蒙著面從揚起的塵土中破開一條路。嚯，有點兒意思，后面居然拖著一輛自行車。再仔細一看，更有意思了，能想出在這里玩速降自行車的人絕非等閑之輩，兩人極快地消失在視野里，留下了在畫面里還沒回過神的我。

本地老鄉騎摩托車拖著一輛自行車。