《影梅庵憶語》服飾三考

·信曉瑜·

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《影梅庵憶語》服飾三考

·信曉瑜·

摘要本文就明末才子冒襄《影梅庵憶語》一文中所提到的“半臂”、“方空”及“跳脫”等三件服飾品分別進行了考證，分析了該服飾品的歷史演變及其在文中所指代的特殊意涵?！鞍氡邸睘楣糯尤粘Ｖb之一，文中指代姿容靚麗之女子;“方空”為古代絲質面料“方孔紗”，文中指代董氏所穿著之夏衣;“跳脫”則為古代臂飾或腕飾，在文中指代冒董二人的愛情信物金手鐲。本文通過對文學作品中的人物服飾的考證，從另一角度體現了服飾對文學作品中人物形象塑造的重要意義。

關鍵詞《影梅庵憶語》半臂方空跳脫

明末清初，中國社會政局動蕩不安，華夷之辨與王朝嬗替引起社會意識形態之激蕩。報國無門的晚明士大夫階層在變革中譜寫出數段可歌可泣的華采文章，既悼惋一個王朝的覆滅，又折射出個人命運輾轉于國家命運中的深深無奈。

自古名士悅傾城，才子佳人的話題在中國古典文學中占有重要位置?！队懊封謶浾Z》為明末復社風流才子冒襄(字辟疆)為愛妾董小宛所做之悼亡文章，洋洋灑灑四千言道不盡綿長思戀。董氏原為秦淮河上一青樓女子，后脫離妓籍嫁于冒辟疆為妾，《影》文回顧了冒辟疆與董小宛共同生活9年間的生活巨細，在其后的明清文壇傳為美談。

服飾是歷史的鏡子，歷代王朝更迭之際多“改正朔，易服色”①，以宣揚新王新政。從服飾史的角度來看，《影梅庵憶語》中亦出現寥寥數語提到晚明女性服飾，似能與中國古代漢裝形制中的服飾品一一對應，特考證之，是為緣起。

一、“半臂”考

《影梅庵憶語》第一部分中冒辟疆曾有“十五年前，眉公先生(陳繼儒)謂余‘視錦半臂碧紗籠’，一笑瞠若”②之說，此處“錦半臂”與“碧紗籠”③應該分別指代“女色”與“才名”，意指冒辟疆視美色與才名一笑了之。之所以錦半臂能成為美色之代言，還需從古代半臂的發展談起。

半臂，實為一種半袖服裝，是從魏晉以來的“上襦”發展而來的一種無領(或翻領)對襟(或套頭)短外衣。其特征是袖長及肘，衣長及腰，無鈕無袢，穿著時用衣襟左右的小帶子當胸系結，或做敞胸套頭式。唐代半臂穿著方法大抵有二，或著于衫襦之外，掩去部份裙腰(唐代已有高腰掩乳式裙裝④)，或穿著于裙下如襯衫狀。半臂在唐初較多見，宮中制作或用錦，每年由成都、廣陵兩地上供長安，《唐六典》《通典》中均提及成都、廣陵織貢錦半臂之事⑤。亦有學人以龜茲壁畫等材料引證，認為半臂發端于北方游牧民族所著之半袖衫⑥，后多為下層勞動人民穿著，或用于男子軍戎服飾，隋唐后傳入宮中，謂之半臂，很快在民間流行。初唐服裝受胡服影響，窄袖上裝流行，其上易套穿半臂，而唐后期寬袍大袖服再次流行，半臂則不多見。宋隨唐制，只是半臂上裝的長度逐漸加長，袖長也漸及腕，逐漸演化為在宋代女性服裝中頗為流行的褙子。宋代高承《事物紀原·半臂》載:“《實錄》(隋)又曰:‘隋大業中，內官多服半臂，除即長袖也’，唐高祖減其袖，謂之半臂，今背子也。江淮之間或曰綽子，士人競服，隋始制之也。今俗名搭護?！雹哒f明半臂是從隋唐到宋代一直沿用下來的上裝形制，到宋代被通稱為褙子，俗稱搭護。宋代以后，這種半臂褙子仍有流傳，后袖長逐漸變短，形成無領對襟的無袖長衣，衣長及膝，明代被稱為比甲，在各階層中均廣為流傳。

由上述簡析可知，半臂實為一種自市井而廟堂，復又由廟堂而市井的服飾，緣起于魏晉，始制于隋，而流行于唐初，男女均有穿著，男裝多與褲相配，成為便利行動的實用服制，女裝則多以裙配之，并在歷代服飾發展中依據袖長及衣長的變化衍生出各種新的變體?！队懊封謶浾Z》中，陳繼儒之所以以“錦半臂”代指女色，蓋由于富麗女子穿著之半臂多為質地較好的絲織物制成，如孫機在其《中國古輿服論叢》一書中指出《舊唐書·韋堅傳》等十二處古籍中都曾提到“錦半臂”，更有《新唐書·地理志》中記載揚州土貢物產中有“半臂錦”，應為一種特殊的專門用來制作半臂的優質絲織物⑧。與之相對，男子半臂穿著者則多為市井兵戎之流，其質地多以粗布為主。是故所謂“錦半臂”者，大抵可指代穿著打扮得體的女子。與明末才子們吟詩作賦，風花雪月的日常生活相應，則可推論《影》文中眉公所言之“錦半臂”當指代姿容靚麗才藝雙馨之女子。

古代圖像資料中的“半臂”形制

事實上，文中述及冒襄之輕“女色”與“才名”，蓋因辟疆自幼既已才名遠播，富甲一方又俊朗奇秀，于名于色兼備，是故流連于風月之中，引起陳圓圓、董小宛等一眾青樓才女為之傾倒。從冒襄本人對陳氏、董氏優柔寡斷、多次欲迎還拒的態度來看，其本人仍以封建禮教為尊，視這些女子僅為其人生點綴，而絕非《影》文中暗指之真愛，這點從其逃難歷程中僅顧及父母妻兒，而數次將董氏遣離之舉可得明證。從某種角度來說，冒襄《影梅庵憶語》一文并非純粹追憶愛妾，更是對自身才情與個性的宣揚，這與其封建男權社會士大夫階級的背景不無聯系。特殊的時代、階級背景和自身的家世才華共同決定了冒襄本人在與這些“錦半臂”之代言者的交往過程中，心理上具有壓倒性的優越感，故而才能“‘視錦半臂碧紗籠’，一笑瞠若”。

二、“方空”考

《影梅庵憶語》第一部分中談及董小宛為執著追慕去金陵應考的冒辟疆，不顧風濤浪險、買船渡江去見冒襄，被拒絕后，冒襄奴役自董處歸來，“云:姬歸不脫去時衣，此時尚方空在體。謂余不速往圖之，彼甘凍死”⑨?！逗鬂h書》注:“方空者，紗薄如空也?；蛟?，空，孔也?！雹饪梢姟胺娇铡倍种辽倏蓮膬煞矫娼忉?，從字義來看，空者，說明其薄涼之質地，穿著如未穿;從字音來看，空，即孔也，說明其表面應有方形孔洞。宋代王安石《和祖仁晚過集禧觀》詩云:“妍暖聊隨馬首東，春衫猶未著方空。煙霞送色歸瑤水，山木分香繞閬風?！?11)描寫的是春色晴好還未穿著夏季薄衣的時節。而明末清初詩人吳偉業在其現實主義詩歌《再觀打冰詞》一詩中寫道“河伯娶婦三日眠，霜紈方空張輕煙”(12)，則是以比喻的手法描寫了河伯娶婦霜做輕紗(即方空)煙霧為帳的效果。

上述兩處所載“方空”其實均指中國古代的一種輕薄紡織面料——“方目紗”?！澳俊痹诖颂帪椤翱籽邸钡囊馑?，所謂“方目紗”，即古代的一種表面有方形孔眼的絲織物，早在漢代即已出現，當時名“縱”或“纚”，織造時經線不相扭絞，僅在二經或二緯之間空出一個筘距的位置，是一種經緯留空的平紋假紗組織(13)。中國古代有“方孔曰紗，椒孔曰羅”的說法。紗與羅均是古代絲織物中非常輕薄的品類，只是組織結構略有不同。紗多為平紋組織，孔眼均勻，布滿整個織物表面，透孔率在75%以上，因此紗的特點是質地輕柔透亮，如古詩所云“輕紗薄如空”是也(14)。

關于紗織物最早的記載見于春秋時期的《周禮·天官冢宰·內司服》，其中言及王后之六服以及外內命婦之服中均提到“素沙”?！抖Y記》亦載“周王后、夫人服以白紗縠為里，謂之素沙”。此處所言素沙即為“素紗”，這種白色輕薄絲織物為秦漢時期制作宮廷夏衣和襯衣(內衣)的常用面料。明代帝后、太子禮服均使用紗制作中單(內衣)(15)?！吨腥A古今注》中也記載“紗衫蓋三代之襯衣也”(16)，由此可知，紗織物質地薄涼，在古代常用來制作夏衣與內衣。

《影梅庵憶語》中此處所說董氏“方空在體”的“方空”應為夏衣。文中情節可以為證。此前冒辟疆曾與董氏約定，讓其“俟季夏(季夏，夏季的最后一個月，即農歷六月)應試，相約同赴金陵，秋事畢，第與否，始暇及此，此時纏綿，兩妨無益”(17)，而冒辟疆六月科試回家后就聽說小宛已遣其父赴冒家提親，她自己則“茹素不出，惟翹首聽金陵偕行之約”(18)。此時的冒襄有感于“荊人相成相許之雅，遂不踐走使迎姬之約”(19)，獨自一人赴金陵了。而董氏于“桂月三五之晨”(20)也就是農歷八月十五來到“桃葉寓館”與冒辟疆相會。此前其遇盜舟損，困于江中，炊煙遂斷三日，歷經艱險，于初八到三門山，又恐擾辟疆文思，直待八月十五考完才與冒相會。從其坎坷的行程來看，小宛離家時至少在農歷八月初之前，且她本意與冒襄偕行金陵，很可能出發更早。那時天氣尚暖，所著衣物應為夏衣。如此則不難理解后文中“姬歸不脫去時衣，此時尚方空在體”的意義了，蓋她與冒襄分別回蘇州后，日夜思念冒襄，不肯脫去見面時的夏衣，而冒襄得知這一切時已是陽月(既陰歷十月，陽歷約十一月)，氣溫已寒，而董氏此時“尚方空在體”，僅穿著一薄涼的夏衣，無怪乎家奴說“謂余不速往圖之，彼甘凍死”。至此，董小宛對冒辟疆的拳拳深意可見一斑。

三、“跳脫”考

《影梅庵憶語》第四部分中，曾描寫董小宛于患難中衣飾盡失，歸來后亦不置一物，而在“戊子年(1648)七夕，看天上流霞，忽欲以黃跳脫摹之”(21)，此處所言之跳脫應為中國古代女性常用的臂腕裝飾——臂釧或腕釧，亦即臂環或手鐲。

有學者猜測“跳脫”這一稱謂可能是某北方少數民族的語言音譯而來，也做條脫(22)。魏晉繁欽《定情詩》云，“何以致契闊，繞腕雙跳脫”(23)。南朝梁簡文帝蕭綱《和湘東王名士悅傾城》:“衫輕見跳脫，珠概雜青蟲”(24)。南宋計有功編撰《唐詩紀事》中曾載跳脫的歷史淵源:“一日，(唐文宗)問宰臣:‘古詩云:輕衫襯跳脫，跳脫為何物?’宰臣未對。上曰:‘即今之腕釧也?！?25)明代顧起元《客座贅語·女飾》中對跳脫的各種同近義詞進行了描述:“飾於臂曰手鐲……又曰臂釵、曰臂環、曰條脫、曰條達、曰跳脫者是也?！?26)可見“跳脫”與中國古代女子配飾之“釧”似為一物。宋代《事物紀原·釧》中沒有提到“腕”字，僅以臂字概括之:“通俗文曰‘環臂謂之釧’，后漢孫程十九人立順帝有功，各賜金釧指環，則釧之起，漢已有之也?！?27)可見釧這種配飾自漢代已有，歷史相當悠久。

考古發現中的玉石和金屬“跳脫”

除古史典籍之外，現代學者也對這一傳統女性配飾進行過深入研究，如周汛、高春明在其《中國歷代婦女裝飾》中指出，跳脫古之用法多用于臂上，因此早期文獻中述及此類，皆強調“臂”字，約隋唐年間，跳脫佩戴之位置漸漸下落至腕部，成為手鐲的一種(28)。再如白居易《鹽商婦》詩中有云:“綠鬟富去金釵多，皓腕肥來銀釧窄?！?29)可見此時之釧已帶于腕上。亦有學者認為臂釧與腕釧是一直并列存在的兩種不同的手臂飾物，只是因早期文獻中對于“跳脫”或“釧”之記載多僅言及臂，腕部則既可屬其中，又可出其右。概觀之，無論臂釧或腕釧，跳脫應是裝飾于女性手臂的飾物大抵無誤。

《影梅庵憶語》第四部分中所見“黃跳脫”應為腕釧，“黃”字點明其材質為黃金，也即今之金手鐲。后文中所言“姬臨終時，自頂至踵，不用一金珠紈綺，獨留跳脫不去手，以余勒書故”(30)，可知此跳脫是戴于腕上。因時逢七夕，小宛請辟疆書“乞巧”二字于跳脫上，無以為對，又憶及昔日見黃山宣爐上所覆祥云，遂命辟疆又書“覆祥”以為對，鐫摩金跳脫上。乞巧原是中國古代七夕之俗，它的主要表現方式，是通過驗巧、賽巧、乞巧等手段，表達傳統女性對心靈手巧等女性素質的祈望。最早關于乞巧的記載是東晉葛洪《西京雜記》中所載“漢彩女常以七月七日穿七孔針于開襟樓，人俱習之”(31)。唐代林杰有詩《乞巧》云:“七夕今宵看碧霄，牽?？椗珊訕?。家家乞巧望秋月，穿盡紅絲幾萬條?！?32)亦是對乞巧習俗的表現，而“覆祥”此處也是祈求祥瑞的意思。董小宛在此金跳脫上鐫刻“乞巧”、“覆祥”，想來一是為應七夕之俗，祈禱心靈手巧、吉祥如意之意，體現了董氏對于平凡女子普通家庭生活的向往之情。另一方面，她請辟疆勒書于跳脫之上，也使此金跳脫成為董冒愛情的重要信物，而《影》文中一年之后金跳脫的忽然中斷，亦為董冒愛情的最終結局埋下一個似乎宿命的伏筆。雖然之后二人又復為之，且易書“比翼”、“連理”于其上，但這些美好的期許終未能改變兩人生死永隔的結局。

四、余論

“半臂”、“方空”和“跳脫”，其實均是中國古代服飾史中常見的品類，并無稀奇之處，而這三件服飾品出現在《影梅庵憶語》一文中的行文情境，卻均可稱得上點睛之筆。開篇指出冒襄“視錦半臂碧紗籠，一笑瞠若”，點明其淡泊名利女色，超脫世俗物外的文人清高之心，為其后冒董二人的愛情故事奠定了基礎;之后兩人初心始結，董氏為冒襄“方空在體，甘愿凍死”，深入塑造了董小宛堅貞不渝、敢愛敢恨的女性形象;而文末對于董氏臨終前獨留冒襄勒書之黃跳脫不去手的細節描寫，更是對二人愛情結局的絕佳暗示?！捌蚯伞?、“覆祥”也好，“比翼”、“連理”也罷，美好的愿望與悲涼的現實形成鮮明的戲劇沖突，更為《影》文增添無限動人之情思。

明末清初，山河飄搖，《影梅庵憶語》中才子佳人的風月故事背后，似乎也能看到時代更迭之狂潮?！队啊肺闹凶詈蟛糠侄嗝枋雒氨俳以诒鸟R亂中顛簸流離的過程，亦提到清初“薙發之令初下，人心亦皇皇”(33)之情境。順治元年五月(1644年5月)，清軍入關，相繼頒布數道“剃發易服令”，規定“凡投誠官吏軍民，皆著薙發，衣冠悉尊本朝制度”(34)，抗拒不遵者遭到清廷的殘酷鎮壓。滿清統治者妄圖通過剃發易服來削弱明朝遺民的國家身份認同感，從精神上徹底擊垮漢族群眾的民族精神，從而鞏固其統治。然而，剃發易服令的頒布在漢族遺民中激起強烈反抗，如冒襄等明朝士大夫階級，在心理上無論如何也無法接受幾千年“章甫縫掖”之傳統就此淹沒于歷史的塵埃之中，然而，個人在時代的進程之中微如螻蟻，風流遺老冒辟疆只能于影梅庵中憶語前朝之良辰美眷，而大清王朝的歷史則正展開著新的畫卷。

注:

①［漢］司馬遷《史記·殷本紀》，中華書局1959年版，第96頁。

②⑨(17)(18)(19)(20)(21)(30)(33)［明］冒襄《影梅庵憶語》，廣陵書社2008年版，第2、9、7、7、7、8、32、32、27頁。

③《青箱雜記》載:“世傳魏野嘗從萊公(寇準)游陜府僧舍，各有留題。后復同游，見萊公之詩，已用碧紗籠護，而野詩獨否，塵昏滿壁。時有從行官妓，頗慧黠，即以袂就拂之。野徐曰:‘若得常將紅袖拂，也應勝似碧紗籠?！R公大笑?！焙笠浴氨碳喕\”指代所題詩書受人賞識、重視，才名遠播。參見［宋］吳處厚《青箱雜記》卷六，中華書局1985年版，第60～61頁。

④包銘新《唐代女裝的腰線及其審美效果》，《中國紡織大學學報》1991年第4、5期。

⑤沈從文《中國古代服飾研究》，商務印書館1992年版，第247～256頁。

⑥黃能馥、陳娟娟《中國服裝史》，中國旅游出版社1995年版，第128頁。

⑦(27)［宋］高承《事物紀原》，中華書局1989年版，第148、152頁。

⑧參見孫機《中國古輿服論叢》，文物出版社2001年版，第227頁。

⑩吳定中《董小宛匯考》，上海書店出版社2001年版，第134頁。

(11)汪原放《王安石全集》第一冊卷十九，上海大眾書局1935年版，第126頁。

(12)［清］吳偉業《吳梅村詩集箋注》卷六，世界書局1936年版，第194頁。

(13)(15)陳娟娟《明代提花紗、羅、緞織物的研究》，《故宮博物院院刊》1986年第4期。

(14)陳維稷《中國紡織科學技術史》，科學出版社1984年版，第293頁。

(16)包銘新《紗類絲織物的起源和發展》，《絲綢》1987年第11期。

(22)(28)周汛、高春明《中國歷代婦女妝飾》，上海學林出版社、三聯書店(香港)有限公司1988年版，第190頁。

(23)余冠英《漢魏六朝詩選》，人民文學出版社1978年版，第109頁。

(24)［南朝］徐陵《玉臺新詠》，上海古籍出版社2013年版，第299頁。

(25)［宋］計有功《唐詩紀事》，上海古籍出版社1987年版，第19頁。

(26)［明］顧起元《客座贅語》，南京出版社2009年版，第96頁。

(29)李希南《白居易詩譯釋》，黑龍江人民出版社1983年版，第127頁。

(31)蔡豐明《七夕乞巧習俗與古代女性文化心理》，《尋根》2009年第4期。

(32)［清］彭定求等《全唐詩》，中華書局1960年版，第5361頁

(34)王一伶《略論清初剃發易服令》，《滄?！?012年第5期。

作者單位:新疆大學紡織與服裝學院責任編輯:倪惠穎