流淌在工布深處的生命之脈

喬風

秋水

靜水如淵，遠山是岸，在巴松措悠遠靜謐的湖水之間，恰逢一秋之時節。岸邊的植被尚帶著春夏的青綠色彩，幾簇黃色悄然在邊緣走近……碼頭的游人說，秋天馬上就來了，又是一個最美的季節;環湖的藏族大叔，停腳落坐在青岡樹下，望著越發湛藍的湖水，生命的年輪又轉過一圈，如這被風撩動蕩開在湖面的水紋;智達老人撫摸著他牛孩子的頭顱說，那些過去的事啊，都不記得了……

在巴松措，萬物皆有計數生命的方式，雖年年至，卻鮮有留下些許的痕跡，因此只有我們深入其中，方能解其中之味。

水之源

“措久、布熱、措高、結巴”四村所環繞的高山冰川堰塞湖，它原名“措高湖”，同時也是林芝地區重要的神湖，由湖心島措宗寺和湖周諸多寺廟，以及被賦予了神話和傳說的眾多自然勝景和轉湖習俗等等，共同疑聚了巴松錯的神圣意味，也因這個集自然靈秀與悠久人文于一體的大湖，而格外體現出在人居環境等方面的獨特。這里一直以來都被喻為藏東南最美的自然村落所在。

由南往北分別是新措溝、鐘措溝和扎拉溝，這三大支系水源的盡頭均為冰雪融水，而雪山則是念青唐古拉山東段6000 米左右的諸多雪峰，它們分別以永久型和季節型冰川、積雪、自然雨雪、高山湖泊、溪流以及地下泉流等方式。與此同時，一是來源于湖東南的布多溝，另外兩處是來源于正北處的雪峰融水。分別在求子洞和布熱村匯入，再經由巴河流出，于巴河鎮流入雅魯藏布江的一級支流尼洋河，并最終歸入印度洋。反推這一過程同樣有趣，印度洋巨大的水汽云團經由季風的推導，從孟加拉灣方向不斷向喜馬拉雅山脈東南段入侵，它們難以越過高大的山脈，但卻能順著雅魯藏布江所切割而出的水汽通道，再由易貢、東久等山溝，由此形成迎鋒型雨雪，在這周而復始的水系之中，巴松措仿佛天然的水胃，不斷地吸入排放，再吸入再排放。

大多的人還只知那一島一寺，隨著眾多具有探索精神的戶外旅游愛好者的増多。從一個大致的勾勒可以看出，鐘措的高山植物科普之旅，扎拉溝的多元化戶外體驗和比賽，外加朱拉溝區域更加豐富的自然和人文資源，已經呈現出一種“大巴松措戶外天堂”的輪廓。

水之魂

人們常說一個人的靈魂是怎樣的，不知是否有人思考過一個地方的靈魂又是怎樣的？在巴松措，在踏入湖心島的那一刻，我突然在想，這里就是它的靈魂所在。如此安詳而靜謐，不問世事，像個時光老人只是默然的看著這一切。

傳說中，湖心島與湖底是不相連而漂浮在湖水上的，是個空心島。有很多奇珍異寶，格薩爾王砍斷為害巴松地區悉魔勒金樹魂的金斧頭即為龍宮內的珍藏。湖心島與湖底不相連，湖心島也與湖岸沒有浮橋相連。雖然現在有兩條長長的木制連鎖浮橋連接著島與湖岸，設計為一去一回兩條路線，十分的方便但島上島外的氣場直到現在還是完全不同——島上圣潔、平和，而島外，人來車往、紀念品小攤哄哄，充滿著潮濕悶熱的欲望。

我們在一個清晨出發，去往措宗寺的路已經由原來的索橋換成了堅固的浮橋，水的顏色已經不復前些年的清澈，向導多吉告訴我們?？斓胶膷u時，能看到一大群的巴松魚在水中游來游去。這群魚最早是措宗寺的放生魚，修了浮橋后，靈活的當地人就在浮橋上賣起了糌粑餅，給游客當魚食。

過了浮橋，爬上臺階，原先在湖心島西側的游艇中心碼頭，由于水位下降，被迫搬到湖南岸了。在碼頭舊址上，搭起了木質平臺，一些工布及藏式的服飾正擺在上面出租。從右邊的臺階往上走，陽光透過虬枝鐵干的古樹，讓心情明媚和溫暖。一塊生于土中的瑪尼石， 靜靜地臥在那里。長滿青苔的瑪尼石上刻著兩排六字真言，文字被涂上紅色，透出一份信仰的虔誠。而在措宗寺的附近，在其轉經道上，這瑪尼石隨處可見。

措宗寺坐北朝南，東邊為二層樓高的僧舍，西邊小賣部出售旅游紀念品、佛教用品、零食飲料等。

廣場中央高達34 米僅次于措高村38 米的大經幡已被石料層層圍起。雖然比措高村低四米，不過因為措宗寺的是一根整木，而措高村的是二根木頭拼接而成，所以很多信徒認為措宗寺的經幡是最神圣的。

在措宗寺門口豎著兩套雕刻，一套木刻，一套石刻，表現的都是夸張了的男女生殖器。木刻的涂上紅色，而石刻為素色，都是男性在左，女性為右。這就是著名的措宗寺生殖崇拜。生殖崇拜，是原始社會普遍流行的一種風俗，它是原始先民追求幸福希望人丁興旺、事業發達的一種表示，是對生物界繁殖能力的一種贊美和向往。

環措宗寺有一條用石塊與水泥砌成的轉經路，桃抱松就是這轉經路的第一個圣跡。相傳巴松措湖內有條禍害百姓的妖魚，湖神阿瑪措美杰姆得知后，用頭上的銀管釘在魚的背上，使其再也動彈不得。妖魚在烈日的曝曬下漸失妖氣，并潛心修煉，終成正果，羽化升天，其原體變為這棵桃樹。背上的銀簪化身為松樹，兩者植根于湖心島上，日夜守護著措宗寺，保佑著這里的百姓。向導多吉說，那些都是導游亂說的，真實的傳說是：“這桃抱松是蓮花生大師降世時的吉兆，至今已經有1300 年的歷史了。它結的果實吃了可以延年益壽，所以又稱為長壽桃樹。桃樹干呈殊勝的右旋海螺形，合抱著棵松樹，在樹干近根處又長棵小的櫻桃樹，和諧共生，這是吉祥的現象呀。抱著樹干，可以祈求夫妻連理，兄弟和陸，朋友友誼長存！

在挑抱松的前下方的湖邊，在密密麻麻的經幡下面，多吉指著一塊突出的大石頭，說“那是天葬臺，是蓮花生大師做法后，從印度那邊飛過來的，不過從來沒有使用過。以前能夠走下去近距離看，細心去觀察，能在這天葬臺上找到狼爪、鷹的翅膀等兇猛動物的印跡?，F在被圈在了轉經道的外面，看不到了……”。天葬臺附近有個小石白，據說是蓮花生大師用過的缽。其北側，有一截人合抱不了的白色大枯技，那就是惡魔勒金的樹魂所在。而被蓮花生大師斬斷的另一截樹干，則靜臥在達切拉觀景臺以西的湖水中。

在天葬臺的東邊的湖岸，是哈達沉底奇觀。巴松措雖平靜不語，但這千年的湖水卻讓人們相信她的神力。從措宗寺請得一些青稞與哈達后，用哈達包著青稞從哈達沉底奇觀處扔到湖中，若哈達能很快沉到湖底說明扔哈達的人是個純浄善良的人; 若哈達沉得慢或不沉的，那說明你有罪過。在哈達沉底奇觀的周邊，擺滿了小石堆，那是信徒們朝圣的時候堆壘起來的。

在桑杰林巴零亂的腳印旁，有一個用紅漆點出的印記。多吉介紹說，這可是寺院初建時的老虎的腳印。據說寺院初建時，白天人們建的房子，晚上妖魔就來破壞。桑杰林巴降妖服魔、歷盡艱辛，終于措宗寺建好了，可主供佛卻費了一番周折。蓮花生大師決定從印度請一尊“古茹”（ 蓮花生大師八大化身之一） 像過來，由于古茹像太重，于是就讓一只老虎把頭從印度送到措宗寺。老虎背著古茹佛頭，跋山涉水終于到達了湖心島對面的布熱村。它費盡力氣，從布魯村跳到了達切達山（ 也就是如今的達切拉觀景臺所在），想再跳到措宗寺，卻已精疲力盡了。老虎于是在山上休息了一晚，達切拉山也因此而得名。第二天老虎從達切拉山上，跳到湖心島，把古茹佛頭送給桑杰林巴。這個紅漆點出的印記，就是當時老虎跳到島上所留下的虎爪。桑杰林巴拿到佛頭后，試著把它安放在已經塑好的佛身上，可剛一放上去，就再也無法取下來了。所以此佛像就沒有脖子了，它被稱為沒脖子古茹佛。千年的風雨過后它依然供在措宗寺，作為最神圣、最靈異的佛像，接受著信徒的膜拜！

虎爪石的上部，背靠著措宗寺，建有十米有余的擦康，里面堆放著數以萬計的“擦擦”。在與擦康平行的轉經路上，還有噶瑪巴埋藏寶藏之處，天然形成的藏文等圣跡。

在轉經道的東邊拐角，就是湖心島中與桃抱松齊名的千年青網樹。這青岡樹有四奇，一奇是它是空行母在此地洗頭梳發后把理掉的頭發塞進石縫中而長出來的;二奇是有些樹葉片的脈絡像藏文的三十個字母，只有心誠并且聰明的人才能見到，這是莫大的福氣;三奇是樹葉不能離島，傳說以前西藏政府的高官優選了一盒脈絡像藏文的葉子，作為送親友的珍貴禮物，到了拉薩后，卻發現一盒葉子都變成了蝎子; 四奇是樹干形狀像個藏文“阿”。青岡樹對面是格薩爾大王殺死蛇妖之處，也是個天然的石頭。多吉指著石頭介紹說“這是蛇身，因痛苦而盤成了一團，這是林格薩杰布（ 當地對格薩爾的尊稱） 第一刀砍下去的痕跡; 這是第二刀的痕跡; 可是還是沒有把蛇妖殺死，最后把蛇妖的腦袋砍了下來，這就是蛇妖被砍的頭?！?figure class="image">

過了蛇妖石，再往前走一點，就是措宗寺的正門。措宗在藏語中意為湖中的城堡，據專家的考證，它建于十三世紀中葉。建寺人桑杰林巴是工布江達縣人氏，為寧瑪派著名的高僧。上文所提的沒脖子的古茹佛像，傳說此佛像曾開口說話，能變化身形，讓自己及措宗寺免受準噶爾蒙古人的破壞，十分的靈異。

順著石階爬上去，就來到了寺院的門口，我們也就是在這里遇見了自愿守護寺院的曲尼老人。老人看上去大概七十多歲的樣子，滿臉笑意的看著我們一群人到來，由于不會漢話，用手指示套上鞋套，踏進了酥油燈悠悠的大殿。佛殿并不大，中間是蓮花生大師與康卓益西措杰，曼達拉娃二明妃組合。右側是獅面空行母，左側則是“沒脖子的”古茹佛像。古茹佛像一面二臂三目頭戴五骷髏冠、發赤上揚、三目圓睜，十分的怖畏，仔細一看，還真的沒有脖子。這排佛像后面有條狹窄低矮的轉經道，從古茹佛的左側開始，在其上端整齊地推滿了經書。

據傳，這上面的經書有一些是蓮花生大師的伏藏，在湖對面的布熱村掘藏而保存于此的。在轉經道的里面，還供著一排佛像，分別是連花生大師、佛祖釋迦牟尼、四臂觀音、工布地區的保護神工尊德姆（ 西藏十二地母之一）、靈塔。

走出寺院，曲尼老人站在門口笑著送我們離開，好奇問多吉曲尼老人是這里唯一的僧人嗎？多吉卻告訴我們說，寺院確實只有一位僧人，不過不是曲尼老人而是另外一位，而曲尼老人也并沒有真正的出家，只是年紀大了處理完了家里的事情，自愿住到寺院來照看寺院，沒有受戒所以只能算是小小的出家，像是我們常說的志愿者，直到終老。

智慧也好，通透也罷，似乎世間所有的一切在一橋之隔的島上，對于曲尼老人而言，已然完成了，余生全心照養靈魂便足夠……當我還在思考這種人生選擇的時候，大家已經集體踏上了回程的石板橋，前方是匆匆而吵嚷的游客，背后是清幽無欲的世外桃源，只是回頭再看的時候，老人已經返身回到了寺院里面，不見身影……

秋日的寺院分外寧靜安詳，像一座巨大的隱修地，隔水而望的另一邊，游人碼頭現代化的一切，仿佛在告訴我們，這方寧靜是如此的珍貴。而遇見曲尼老人就像遇見這個水中的秋天一樣，匆匆來去，告訴你點什么，或者什么也不說。

水之家

從湖心島出來，我們此行的下一個目標便是去尋訪因水而居的湖畔人家。

巴松措距離拉薩只有370公里，在西藏廣袤的土地上，這只是很小很小的距離，但是自然景觀卻是截然相反的存在，滿山郁郁蔥蔥的林木，氤氳潮濕的水汽，以及溫潤充盈的氧氣，沿路的村莊，有時就近在路邊，不時看到院落里忙碌著的主人或是角落里悠閑的曬著太陽的牦牛;有時在遠遠的山腳下或緩坡上，炊煙升起的煙霧在錯落的房屋間纏繞著。而我們此行的目的地正是去巴松錯湖頭的措高村拜訪當地的一位名叫智達的智者老人。

措高村地勢較低，當年修建水壩前雨季湖水直漫到村邊，如今水位得以控制，環繞村旁一帶有了大片的退水地，村落也相對狹長。彎彎的小巷中多是傳統的三層透風建筑，大小不一的石塊砌成一米來高的院墻，不很規矩地圍起院落，石墻上整整齊齊地排列著劈好的木柴，堆得老高，擋住了我好奇的視線。由于當地潮濕，藏式民居又是以木柱木梁為骨架，極易朽壞。

幾年前我們來采訪的時候，村民還是住在原來的老房子里，如今再看每家每戶都已關門落鎖，說是集體搬到了前面新修的安置樓房里，老房子的門上掛著古建筑保護的牌子，問街頭的裝修人員，說是政府要做民俗村統一規劃……一條路之隔，隔開的仿佛是兩個不同的時代。

沿著新修的水泥路向牧場的方向走去，大概三公里左右就到了智達老人的牧場小屋，小屋是老人白天落腳的地方，主要是為了平日放牧方便，因為只是臨時落腳，小屋不似藏式房屋精美，只是由簡單粗糙的木板搭建而成，別看它外表簡陋走進去方知“麻雀雖小五臟俱全”，正對門的地方是一個簡易的佛堂，兩邊是長排的坐墊，供鄰居們來休息做客，墻面柜子里放著各種廚具餐具，我們去的時候大概是下午三四點的光景，陽光從木質墻面的縫隙穿透進來，穿過空中彌漫的木柴炊煙，照在地上的大鐵鍋之中，鍋中是老人給牛羊準備的晚飯，此刻正咕嘟冒著熱氣。幾年前見過的老人，此刻已經不記得我們是誰，接著給每個人盛上一大碗牛奶，還是跟幾年前的味道一樣，是那種真正來自牧場的味道，濃郁而干凈！

聽說我們想要了解巴松措的故事，老人這時突然眼睛放出光芒，除了多吉講到的故事之外，智達老人跟我們講了一段關于青馬的傳說，傳說在很久以前，早起的人去轉湖的話，如果你內心足夠干凈善良，那么就有機會看到湖中的神湖馬，傳聞神湖馬是青色的，而巴松措地區特有的青馬，正是是由湖中的神湖馬與普通的馬結合所生，所以直到現在以馬文化文明的那曲地區依舊會有人為了贏得比賽，專程跑來巴松措地區挑選一匹青馬良駒，作為一年一度的賽馬節選手。

智達老人說，現在已經很少有人見到湖馬湖牛了，不知道是因為什么原因，可能是水不夠清澈了吧，那是一種很復雜的情緒悄無聲息的從老人的臉上劃過，轉瞬即逝。

大概是聊的太久忘了時間，恍然一抬頭稍微敞開的門縫里，一只小牛慢慢的用角叩門，原來它的飯還在鍋里煮著，而日頭已然西下了。

臨走的時候，智達老人告訴我們“智達的意思是，災難結束幸福開始……”

回去的路上，多吉告訴我們他家在結巴村開了一間家庭旅館，確切來說是父輩開的，是最早的幾間旅館之一。于是我們直接約了當晚去他家看看。

結巴村是個大村，地理位置優越，交通便利，所以是巴松地區最“現代的村落”。過去的結巴村是在更近的湖邊，五十多年前曾發生了場大火，房屋多半燒毀，如今只余從前一個寺廟的廢墟，周邊是大片的農田，已不見烈火的痕跡。

大火過后，村民在地勢更高的現居地重建起了村莊。如今的結巴村，寬闊的馬路兩邊排列著新蓋的藏式小樓，幾乎都被用做家庭旅館、商店、餐館等用途。

街道的一側門面房后面就是沿坡而上的農田，村民的住宅區則集中在街道靠湖的另一側，住宅區的建筑也是以新式的藏式樓房居多，縱向的兩頭，各建有一座瑪尼拉康。從結巴村的觀景臺俯瞰全村，挺拔的雪山，碧藍的湖水，湖畔樹林和農田層層疊疊的綠中，排列有序而又各具風味的幢幢小樓時不時彌散出煨桑的青煙，各家的經幡獵獵飄著，最惹眼的幾片樓頂鮮紅的點綴在絕大多數傳統的手劈板屋頂之中，恍惚間感覺山頂刮起的風都沒有了聲音，山林間小鳥的鳴叫卻又那么脆脆的響著。

多吉家的旅館就在沿街的一面，我們到的時候剛好有幾位游客正一邊吃飯，一邊商討第二天旅行的事宜，聽說我們是記者前來采訪，其中一位便主動跟我們講述了他與多吉家旅館的故事。據他說，他已經在多吉家住了十幾個年頭，最早的時候只是因為偶然遇見，后面次次來都還是喜歡這里給人的感覺，像家。

那個游客叫念青，念青唐古拉的念青，他說他跟西藏的緣分一半來自他的名字，一半是來自巴松措，來自多吉家，從多吉還是個十幾歲的特種兵到成為兩個孩子的父親，他一路見證了他的成長，就在這湖邊，這村落，這世代人生活的地方。

而正是在他的講述里我們才重新認識了這位一直陪伴我們的非常規向導——多吉。所謂“非常規”，就是說他引領的都是不為一般游客所熟知的線路。多吉是個頗為時尚的藏族青年，像每個大城市里他這個年紀的小伙子一樣，喜歡穿新潮的衣服、彩色的波鞋，騎在他的摩托車上耍帥，不過我們還是覺得他穿著毛皮制的本地傳統服裝“古秀”的樣子更帥?？粗渭兊亩嗉?，經歷可一點都不簡單。17 歲就應征入伍，當時工布地區只去了七個藏族兵，都分到不同的地方，只有他一個人進了云南保山的特務連。初到連隊的時候，他一句漢語都不會說，和別人交流起來相當困難，多吉笑說：“出操的時候，因為聽不懂號令經常轉錯方向?！辈贿^沒多久，聰明的多吉就能和戰友們對答如流了?？上У氖?，服役兩年后，部隊上組織大練兵，好強的多吉因為運動過度失血，在醫院住了一個多月，痊愈后就退伍了?；氐搅思亦l的多吉，2007 年，一開始是在碼頭開船，因為他漢語熟練，2009 年就被選中做導游了，當然多吉最大的收獲，還是在度假村認識了從拉薩來這里打工的現在的妻子，如今他們的女幾已經快讀小學了，喜歡背對著所有人躲在沙發里玩手機。

多吉話不多，不緊不慢的步子，憨憨的笑著走來，和他所有的鄉親一樣，熱愛著自己的家鄉。多吉又像愛護自己的孩子一樣，愛護這這片湖水，他常掛在嘴邊的一句話就是，這幾年水越來越少了，也沒有以前清澈了……

在政府的倡導下，結巴村前幾年成立了民間環保志愿小組，從讀書的孩子到退休的老人全村總共107 人參與其中，而多吉的媽媽便是其中之一。采訪的時候媽媽拿出他們的志愿隊服給我們展示，跟我們說只要有時間每次活動都會積極參與，看著湖水一天天恢復清澈，雖然沒有說什么，但我們大概能懂得那份心情，那是只有祖輩生活在這里的人才能體會的情感——巴松措就是他們的命。

水之樂

關于旅游，關于玩樂，關于人生的每一段路，稍微年輕一些的時候，每到一個新鮮的地方，總喜歡早起去她的清晨里走走，總覺得在一個地方尚未全然醒來的時辰，才是她最溫柔而真誠的存在，這兩年年紀漸長，人也越發懶了，不復年少的好奇和熱情，總是一再錯過那些美好的時辰，不曾想卻在巴松措的清晨感受到久違的舒適坦然。

早上八點鐘從湖邊的酒店房間醒來，推開窗，眼前就是澄澈寧靜的巴松措，秋日的清晨云層尚濃，落地湖面，撩動平靜的湖水，水光雀躍如星辰，那一刻方覺美而不言才是人間至景。

巴松措的美是復雜多變的，又是充滿歡樂的，這一路的風景像是從出世到入世的遞進，只為告訴我們人間值得。

詩仙李白曾在《游洞庭湖五首·其二》中留下這樣的詩句：南湖秋水夜無煙，耐可乘流直上天。且就洞庭賒月色，將船買酒白云邊。我雖未至洞庭，卻在巴松措感受了一場“行云流水處，飲酒雪山邊”的詩意快然。

在導游多吉的帶領下，我們從酒店出發，沿著小路先到達湖心島，繼而乘船一路奔向極具傳統民俗特色的求子洞，然后繼續沿著水路走向更為現代化的遺忘碼頭，在那里還有西藏獨一家的泡泡酒店。

每個來西藏的人都會說，最美的風景在路上，在巴松措這個邏輯同樣適用，只是巴松措的兩段路卻給了我們完全不同的兩種感受。第一程，從湖心島到求子洞的一段水路，我們乘坐的是一艘現代化的快艇，小艇沿著雪山的方向極速快進，風從山的方向迎面而來，所經之處船尾拉開一道淺白色的水路，像一條巨龍蕩游在湖中央，那一刻就在想，整個夏天都在追的乘風破浪，原來是在藏地深處的巴松措。

相對于快艇的時尚現代，第二程的湖面泛舟則是多了一份古典的逍遙雅致，從遺忘碼頭上船，游船內景設置以文墨茶道風風格為主，整體設計頗似漁舟唱晚的竹筏，船速很慢，一伸手就可以觸到水面，跟同事說，你看這情景，忍不住要想仗劍走天涯，行簫江湖去也了，而且你看連名字都是如此的貼切，遺忘碼頭！

至于為什么叫遺忘碼頭，還得由多吉來解釋！

多吉說，遺忘碼頭所在的地方是結巴村，結巴的意思正是遺忘，而這個名字的起源竟來自一個虔誠的朝佛之人。相傳朝佛之人獨自轉湖之后，不慎將馬鞍遺忘，次日返回時，驚訝的發現馬鞍竟還在原地。于是他認為這是佛祖的指點，便決心在此安家，成了當地第一個居民。自此后，每當有人問及他此地的名字，他總是淡淡一笑，說“結巴”，而“結巴”翻譯成漢語，就成了“忘了”。

聽完之后大家相視而笑，原來如此。

而在遺忘旅途的終點則是西藏獨一家的泡泡酒店。當大家談到戶外旅行體驗，豪華露營幾乎已經過時了，泡泡酒店突然帶來了一場流行風暴。

巴松措泡泡酒店這樣新奇的住宿方式在西藏目前尚屬首列，在星空下的睡上一覺，每天早上叫醒你的不是夢想而是溫暖的日光。再看一遍這里的日出日落，星空晚霞。在雪山腳下數星星，在月光下悄悄入睡。室外零下，室內卻十分溫暖，而全透明的PVC 塑膠球里感覺像是沉浸在大自然的美景之中，能讓你在足不出戶的情況下欣賞夜晚那絕美的山峰和絢爛的星空。

泡泡酒店雖小，但基本的家居設備一應俱全，甚至還有小小的茶具，誠如那句“從出生來我就一個人守著日月星辰……”。而此刻，有人給你添了一杯茶，說不出的世間美好竟然都在這了！

從傳統走向現代，從凝望走進遺忘，從一路指引我們的青年多吉，到不記得我們的智達老人，從獨自守護寺院的曲尼老人，到走遍西藏的念青……在他們的身上我們看到的是這一片水域對于人類以及萬物的厚愛。在這里，人們因水而生，因水而活，因水而傳承，水即是這里的命脈！